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Aug 29, 2023

Vista desde el Ártico: un viaje a través del hielo, desde Svalbard hasta el este de Groenlandia

Explorando el mundo del hielo en la encrucijada del cambio climático Estoy inmerso en un paisaje de asombrosa belleza, la perdurable y refulgente luz del verano. Los dedos estriados de la tierra reflejan en continuo

Explorando el mundo del hielo en la encrucijada del cambio climático

Estoy inmerso en un paisaje de asombrosa belleza, la perdurable luz refulgente del verano. Los dedos estriados de tierra se reflejan en continuas extensiones abiertas de agua, o polinias, donde las nieblas de humo del mar aíslan el agua para que no se congele. Siento una profunda sensación de lo sublime; feroz y sorprendente. Pequeños seres frente al perfecto reflejo de la tierra y la ilusión de la tierra reflejada en el pulido mar. El archipiélago de Svalbard en el Ártico es como presenciar la terrible simetría de Dios.

Nos dirigimos a la “Costa Fría”, el nombre nórdico antiguo de Svalbard. Un vuelo chárter lleva a nuestro grupo de 68 invitados desde Oslo a Spitsbergen, la más grande de las nueve islas del archipiélago, donde abordaremos el National Geographic Resolution, un barco Polar Class 5 de clase hielo. Desde mi asiento junto a la ventana, los picos de la isla sobresalen de una capa blanca de nieve; gráfico, fantástico. Me imagino mis dedos presionando sobre arcilla suave de color blanco porcelana, haciendo depresiones, moviendo mi mano para crear arrugas en la superficie esmerilada, vertiendo pintura negra cuesta abajo creando patrones atrevidos y estriados. El viento acaricia mi parka mientras desembarco en Longyearbyen, ansioso por abordar el barco y explorar los fiordos, las lenguas glaciares y observar algo de vida silvestre. Estamos a 74 grados Norte, a sólo 650 millas del Polo. Estamos más cerca del Polo Norte que del Círculo Polar Ártico. ¡Pellízcame!

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Nuestra primera parada está a un viaje en autobús; la Bóveda Mundial de Semillas de Svalbard, construida como seguro contra el cambio climático, las guerras y los desastres naturales. Esto marca el tono de nuestro viaje. Estamos en una encrucijada grave. La diversidad genética está disminuyendo, los microclimas están cambiando rápidamente, formas enteras de vida (con el riesgo de extinción acechando a más de un millón de especies de plantas y animales, según un informe reciente de las Naciones Unidas) se adaptarán, migrarán o desaparecerán. Es aquí, excavado en la ladera sobre el aeropuerto, donde las muestras de semillas de más de 6.000 especies de cultivos de todo el mundo crean una salvaguardia agrícola para las generaciones futuras. Hay más de 1.800 bancos de germoplasma en más de 100 países, que albergan colecciones de más de 7,5 millones de muestras de semillas. Sólo en junio, la Bóveda Mundial de Semillas de Svalbard recibió 40.507 nuevas semillas de nueve depositantes de bancos de germoplasma. En 2012, cuando el conflicto en Siria se intensificaba, el banco de germoplasma ICARDA (Centro Internacional de Investigación Agrícola en Zonas Secas) trasladó de forma segura, durante cinco años, el almacén de semillas sirio a la Bóveda de Svalbard, donde se duplicaron, germinaron con éxito y se enviaron a establecer nuevos bancos de germoplasma en el Líbano y Marruecos.

Subiendo por la empinada pasarela del NG Resolución, el barco recién construido de 408 pies es pequeño en comparación con la mayoría de los cruceros, lo que le permite navegar en aguas inaccesibles para muchos. Desde la terraza de nuestro camarote, la vista es una pintura de Rothko en tonos grises, una luz brillante como una perla besa el horizonte. Corremos hacia la proa para disfrutar de la vista. Se ven pequeñas manchas blancas en el costado de babor del barco, diez belugas blancas como la nieve rompen el mar ligeramente agitado, como un sueño que emerge del inconsciente, el ilusorio canario de mar, emerge a la superficie en un mar negro como el carbón.

Los pliegues y fallas en forma de caramelo de Svalbard crean montañas de tierra negra y empinada, profundamente salpicadas de fiordos y salpicadas de restos de campos de nieve blancos. Gráficos, impresionantes, los llamativos patrones monocromáticos reflejados en un océano en calma se asemejan a patrones ikat o códigos QR matriciales. Me siento en una mesa en la pequeña terraza afuera de nuestro camarote a las 4 pm haciendo acuarelas de la escena, pero en solo 15 minutos mi cara se siente excesivamente caliente. Me doy cuenta de que, aunque mi cabeza con sombrero está inclinada sobre la acuarela, el blanco del papel refleja los rayos del sol en mi cara y me tiñe las mejillas de color carmesí. El sol es así de intenso. El sol está candente, es fuego, está cercano y feroz.

La escritora y exploradora del Ártico Gretel Ehrlich dice: “El Ártico es el aire acondicionado de la Tierra. El Ártico influye en el clima de todo el mundo”. En su libro This Cold Heaven, Ehrlich cita una palabra inuit, sila. Sila se traduce como clima, pero esta palabra parece significar también el clima que llevamos dentro de nosotros y tal vez la conciencia de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo. ¿Cuál es el clima que llevo a este viaje? ¿Cómo cambiará este viaje la forma en que entiendo mi lugar en el mundo?

Navegando sobre el Círculo Polar Ártico al final del día, el sol está fijo en lo alto, una luz blanca inquebrantable, sin matices rosados ​​que enmarquen un día. Un mundo reducido a las tonalidades esenciales del blanco y negro. Ondas azules de alta frecuencia juegan en los campos de hielo, explotando en tonos que van desde el violeta índigo hasta el ultramar, el cerúleo y el turquesa. Colores celestes. Túnicas del dios del cielo. Ningún otro color encuentra asidero en este mundo de hielo, roca y luz intermitente. Alrededor de la medianoche el aire parece sumergido por completo en una tina de tinte azul. El azul es la longitud de onda más corta del espectro visible; para mí, el color de la distancia y el anhelo: el azul salvaje allá. Mis pulmones se llenan y vacían de aire azul.

Los polos son los extremos elementales, químicos y esenciales de la Tierra, largos días de oscuridad y luego largos días de luz, expresados ​​más dramáticamente en los solsticios. En una danza perpetua de Tierra, Aire, Fuego, Agua, los polacos exponen un delicado equilibrio. El hielo protege al Ártico de los rayos más feroces del sol, reflejándolos de regreso a la atmósfera. El agua celeste primordial estuvo unida a la roca en forma de hielo durante miles de años, y en el Ártico, la capa de hielo desvió el 80 por ciento de la energía radiante del sol. Y esto es lo que está cambiando. Los desiertos ártico y antártico son los últimos vestigios de la última Edad del Hielo. Los polos son desiertos fríos y secos, con dunas de nieve y llanuras de hielo que cubren suelos limosos, pesados ​​y salados que se filtran en el agua, haciendo que el océano adyacente sea súper salado. Durante años, el alto desierto del Ártico recibió sólo entre dos y tres pulgadas de lluvia al año, pero ahora es azotado por tormentas, las olas impulsadas por el viento arrugan hielo nuevo en sus puños, el permafrost se está derritiendo y las inundaciones roen los bordes de la tierra. . Las diferencias de temperatura entre el Polo Norte y el Ecuador afectan la velocidad del viento, los incendios forestales provocados por el viento, las olas de calor y la actividad de las tormentas en todo el mundo.

La luz del Ártico es clara como el cristal o está envuelta en una densa lana de niebla. A medida que el clima se calienta, los casquetes polares se derriten, la niebla marina aumenta y enormes cantidades de agua dulce procedente del derretimiento de los glaciares inundan el mar, afectando su salinidad. La tierra, ahora descargada por un pesado hielo, se eleva, mientras que el océano, al absorber más líquido, hace subir el nivel del mar.

Describo el Ártico como vastos paisajes en blanco y negro. Incluso los pájaros tienen plumas en blanco y negro. ¿Pero lo son? Esta es una visión centrada en el ser humano. La mayoría de las aves e insectos son tetracromáticos, lo que significa que su retina contiene cuatro receptores de luz separados de mayor intensidad, por lo que pueden ver colores no espectrales como rojos, verdes, amarillos y morados ultravioleta. Vemos blanco cuando todas las células de nuestros conos de la retina están igualmente estimuladas. Un pájaro ve colores no espectrales, sus plumas blancas reflejan la luz ultravioleta. Imagínese el esplendor policromático que ven los pájaros cuando revolotean, bucean, cazan y anidan. Mucho depende del ojo del que mira.

Luego viene la niebla. Con el cambio climático, un océano oscuro y sin hielo está absorbiendo más radiación solar, de modo que el agua debajo del hielo marino es lo suficientemente más cálida que el aire circundante como para que el hielo se derrita, y eso a su vez provoca un mayor calentamiento. Los investigadores describen este circuito de retroalimentación como amplificación ártica. El hielo en el mar de Barents, entre Svalbard occidental y el cabo norte de Noruega, se está derritiendo a un ritmo no dos, sino siete veces más rápido que el promedio mundial. A medida que el hielo se derrite, el agua más cálida empuja el aire más frío y se condensa en una niebla espesa. A medida que aumenta la niebla marina, tanto la visibilidad de los buques que atraviesan estas aguas pueden resultar peligrosas. Nuestro barco navega cautelosamente a través de espesas nubes blancas. Aunque siempre es de día, la niebla oscurece el duro sol, pero también todo lo demás. Pequeñas islas de hielo se desvanecen en la blancura.

El mar, el hielo, las nubes y la tierra, este mundo de patrones y reflejos, confunde mis sentidos. Me canta. Pero es el oso el que capta la atención del grupo; Todo el mundo quiere ver un oso. Formas distantes, puntos de color blanco marfil sobre blanco nieve, un oso polar, quizás una madre y un cachorro, atraviesan el hielo marino. Buscar un oso blanco sobre hielo blanco en medio de una niebla blanca: ¿qué podría ser más fácil? Los gruesos pelos de un oso polar son translúcidos y huecos, reflejando la luz blanca del sol, mientras que su piel es de un negro que absorbe el calor. Kerstin, una naturalista del personal, explica en el resumen de esa noche que las hembras se aparean en abril-mayo, pero biológicamente pueden retrasar la implantación hasta septiembre-octubre. La madre cava una madriguera en los profundos ventisqueros orientados al sur, cerca de la costa. Kerstin muestra una imagen de gemelos, seres frágiles, sin pelo, rosados ​​y de entre uno y dos kilos, que nacen después de ocho meses de gestación. La madre y los cachorros abandonan la guarida, poniendo fin a su confinamiento de dos meses, tambaleantes y peludas bolas de pelusa, aprendiendo de su madre cómo cazar y sobrevivir. Luego, cada cría de un año de 300 libras debe sobrevivir sola, mientras la madre sale a cazar y se aparea nuevamente. Expertos nadadores, con patas semipalmeadas para remar, el oso polar es básicamente un mamífero marino cuyo hábitat es el mar y el hielo. A medida que su hábitat y sus fuentes de alimento disminuyen, es posible que una hembra solo tenga suficiente grasa para dar a luz a un único cachorro, en todo caso.

Una tarde, cuando se disipa la niebla, veo tierra en el horizonte. Pero es un truco de la vista, un espejismo, una fata Morgana, que lleva el nombre de la hechicera de la leyenda artúrica. Una capa de aire caliente envuelve una superficie del océano ligeramente más fría haciendo que la luz se doble en el horizonte, evocando la ilusión de barcazas, castillos e islas. El barco atraviesa tramos de aguas cubiertas de hielo; Triángulo, romboide, cuadrado y oblongo, todo tipo de hielo, algunos lo suficientemente adelgazados como para capturar una luz de zafiro parecida a una joya. Un corte de horizonte azul polvoriento revela la unión donde el mar y el cielo se encuentran, pero es por encima de donde realmente creía que estaba la línea del horizonte. En unos momentos, esta herida sana hasta convertirse en una extensión perfecta y sin horizontes. Abunda la ilusión.

Jackie, una naturalista del personal con predilección por las plantas, lleva a nuestro grupo a tierra en Hornsund, el fiordo más al sur en el lado oeste de la isla Spitsbergen y caminamos hasta la orilla en un grupo apretado. Se le exige que lleve un rifle como medida de precaución, en caso de encontrarse con un oso, consciente de que somos los intrusos en su tierra. Escogendo piedras graníticas redondeadas, señala líquenes de color tierra, tundra esponjosa y musgos que se arrastran milímetros de manera muy sutil, sin raíces, por la superficie de la tierra. Las marquesinas de bonsái y el sotobosque ofrecen suficiente protección para que los renos pasten. En silencio, nos acercamos a un par de renos pastando, con sus pelajes desgreñados, mudando en esta estación de luz. Los insectos polinizan racimos de cinco pétalos de saxífraga violeta. El lugar está lleno de vida. Justo antes de subir a las Zodiacs para regresar al barco, Macduff (mi esposo fotógrafo) me muestra una fotografía que tomó de una huella húmeda más grande que mi cara, señales de que un oso polar había caminado por aquí recientemente. Por encima de nosotros, decenas de miles de gaviotas, alcas y araos de patas rojas parlanchinas anidan en la escarpada pared rocosa. Cuando nos vamos, veo una serie de pájaros blancos sobre mí: una constelación estrellada contra un cielo ultramarino sin nubes.

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Navegando hacia el suroeste desde Spitsbergen, saltaremos de isla en isla hacia el este de Groenlandia y luego cruzaremos el estrecho de Dinamarca para finalizar nuestro viaje en Islandia. Cubriremos 2.578 millas en este viaje, aproximadamente la distancia de Londres a Montreal, registrando 243 horas en el mar. Durante largos tramos de mar abierto, buscamos vida marina y también aprovecho el tiempo para pintar con acuarela.

Isbjørnhamna, o Isla del Oso, debería llamarse apropiadamente Isla de los Pájaros porque está repleta de millones de aves anidando. En Zodiacs operados por personal sorteamos las escarpadas paredes de los acantilados, entre graznidos, trinos y charlas. Los farallones marinos se recortan contra un cielo nacarado, algunos tan majestuosos como el Balzac de Rodin, otros tan achaparrados como un hongo. Tim, un geólogo del personal, sigue a otros dos Zodiacs a través de un arco devorado por el mar que se abre a una cala protegida de enormes paredes de roca salpicadas de blanco, el mural más grandioso de Jackson Pollock jamás creado con guano de pájaro.

“¡Ballenas!” y todos en la cena saltan y se dirigen al Puente o al arco donde los delfines cabalgan. Contamos unas cuarenta jorobadas que retozan a ambos lados del barco mostrando sus magníficas aletas de punta blanca. Los invitados comparten binoculares y telescopios, y cuando miro a mi alrededor, veo expresiones descaradas de puro asombro. Es una fiesta de cetáceos; jorobadas, aletas, minke, delfines y, a lo lejos, un posible avistamiento de un azul solitario.

Luego, navegamos hacia Jan Mayen, la isla volcánica activa más septentrional del mundo, un punto caliente a lo largo de la cordillera del Atlántico medio, que sirve como base militar para Noruega y en 2010 fue designada Reserva Natural. Algunos caminamos por el camino militar hasta un mirador, con cuidado de no pisar la delicada fauna que atraviesa. El volcán estuvo activo por última vez en 1985, y ahora musgos, líquenes y dientes de león de color esmeralda trepan por las laderas de las formaciones de lava negra tipo Seuss. Pequeños montículos de musgo verde clorofila, tan brillantes como un piccolo estridente, señalan la primavera en el Ártico.

A las 3:30 am, miro por la ventana de nuestro camarote, un tinte rosado momentáneo tiñe el cielo, lo más cerca que estoy de ver salir el sol. Sin crepúsculos, sin largas sombras, sin reloj. Me quedo dormido, pero una hora más tarde me despierta el choque, el crujido y el aplastamiento mientras atravesamos un amplio campo de hielo. No es momento para dormir: nos apresuramos hacia el puente para ver el camino del barco tallado a través de enormes cantidades de hielo marino. ¡Más patrones! El profundo mar índigo enmarca continentes de hielo en movimiento. Sináptico, arterial, muscular, atrevido.

Los datos recopilados por científicos de la NASA que trazan mapas del hielo marino durante más de cincuenta años muestran que el hielo del Ártico se está reduciendo un 12,6 por ciento cada año. Navegamos a través de miles de placas de hielo: hielo de un año, hielo de varios años de 12 a 15 pies de espesor, hielo a la deriva, hielo en forma de panqueque. Actualmente, el hielo plurianual representa sólo el 1 por ciento de la cobertura total de hielo, una pérdida registrada del 95 por ciento desde 1985. Sin embargo, Gretel me escribe que sus amigos groenlandeses están de suerte y llaman a este "un buen año para el hielo". y por tanto para la caza. Para nuestro barco es un desafío de rompecabezas, pero también una oportunidad para ver la vida silvestre: posiblemente un oso polar, aves pelágicas, focas barbudas y morsas, mientras evitamos con cuidado los icebergs glaciales, duros como el acero, como el que hundió el Titánico. Las capas de hielo son la memoria de la Tierra. El hielo estacional anual se acumula en hielo plurianual, como diarios almacenados, y el hielo glacial es nada menos que la historia planetaria. Los científicos continúan registrando pérdidas en el archivo de hielo.

Me imagino que para el capitán Martin Graser y el navegante de hielo Finn Mackeprang será un trabajo lento y frustrante maniobrar a través de todo esto. Ir más rápido sería peligroso, así que eligen nuestra ruta, y la niebla interminable no ayuda. Pero el Capitán nos dice: "Es un desafío, como un juego de estrategia, hacer lo mejor que puedo para esquivar tormentas, navegar por el hielo, en todo tipo de clima; eso es lo que hace que mi trabajo sea tan interesante". Dependen del radar de hielo para ayudar a completar los fragmentos que uno no puede ver. Debido a la corriente que fluye hacia el sur, el hielo está en constante movimiento, por lo que incluso los mapas de hielo de un día de antigüedad son inexactos. La maniobrabilidad adicional de los propulsores Azipod del barco significa que puede atravesar hábilmente un área obstruida por hielo. Después de tres duros días y noches avanzando, a menudo a través de aguas obstruidas por el hielo, en medio de una niebla que se traga, llegamos al este de Groenlandia y nos dirigimos al refugio del fiordo Kangerdlugssuaq. Por la mañana exploramos el fiordo. Tim acerca el Zodiac para describir las formaciones rocosas metamórficas, y Macduff pregunta: “¿Podemos acercarnos lo suficiente como para tocar la roca? Quiero tocar Groenlandia”.

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Lars (Unqaaq) Abelson, un inuit de Sisimiut, la segunda ciudad más grande de Groenlandia en la costa del estrecho de Davis, es un especialista cultural a bordo. Comenta que a lo largo de la costa occidental de Groenlandia, cerca de su ciudad, el glaciar Jakobshavn, que retrocede rápidamente, ha arrojado toneladas de hielo. El glaciar Kangerdlugssuaq, el mayor glaciar de marea en la costa este más remota de la capa de hielo de Groenlandia, también está retrocediendo dramáticamente. La parte flotante del glaciar, su “lengua de hielo”, se derritió y se rompió. Estamos Zodiac entre los restos; icebergs gigantes y cristalinos, y lo que vemos son sólo las puntas, el 90 por ciento se encuentra debajo de la superficie. Entre estas esculturas congeladas en movimiento, círculos de hielo flotan como un campo de lotos blancos y turquesas. Por un momento, todo está en completo silencio y puedo escuchar a los patos eider llamándose unos a otros, con un inquietante grito parecido al de un somorgujo. Rayos de luz solar iluminan los picos de los glaciares en un día mayormente cubierto de nubes. Los puntos de referencia desaparecen detrás de la niebla y sólo queda el recuerdo. La niebla se disipa, como un renacimiento. Me pregunto si la muerte es como caminar entre la niebla, fusionarse con el vacío, dejando atrás sólo el recuerdo, que, a su vez, se desvanece con el tiempo.

Una ligera brisa arruga la superficie del agua, y si esta piel pudiera pelarse como un pomelo, qué maravillas podría ver, la negrura uniéndose a la vida, desde retozadores unicelulares hasta enormes cetáceos. Estoy flotando en su superficie, siete pisos sobre el agua y sé que debajo de mí hay un universo de criaturas que viven, nadan, consumen, expulsan y procrean, desde las primordiales hasta las más sofisticadas.

Es tan dolorosamente hermoso, más sabiendo que nos está dejando, el fin de una era, el fin del hielo y del clima tal como lo conocemos. Es difícil saber cómo comprenderlo todo. Los estilos de vida indígenas, de cazadores de subsistencia y aquellos pueblos con el menor impacto en el fenómeno del cambio climático serán los primeros en sufrir. Con el cambio climático desaparecerán o se adaptarán radicalmente formas enteras de supervivencia en el norte polar. Además de la morsa que no tiene apoyo en los témpanos de hielo y el oso polar que carece de capacidad para cazar y criar a sus crías, están los inuit, que son expertos naturalistas y han sobrevivido durante siglos en estos entornos extremos y duros. Vivirán con la pérdida de los casquetes polares protectores que enfrían a nuestra febril madre Tierra y sustentan esta frágil vida en los márgenes. Pero su impacto nos afecta a todos, en las ciudades, las granjas, las regiones costeras y el interior. Somos un solo cuerpo y nuestro clima, nuestro clima interno, nuestro sentido de lo que es normal está cambiando drásticamente. Ciertamente, habrá oportunistas tratando de obtener ganancias con los últimos recursos y los bienes inmuebles recién descubiertos repletos de minerales para explotar. Pero llevamos el clima dentro de nosotros y todos estamos juntos en esto. ¿Cómo afectarán los cambios climáticos a nuestro estado de ánimo, nuestra voluntad y nuestro ingenio para sobrevivir? Pero con vistas a la proa, pasada la medianoche en esta época de sol interminable, es difícil pensar en lo que viene después. Tres colores y una inmensidad. La fuerza de sila, el clima y nuestro impacto en este delicado sistema predicen lo que está en juego.